TOP-10 Новые Добавить RSS

Обо всем расскажет RSS-лента

В каталоге лент: 2360


Авто (147) Общество (93) Бизнес (430) Дом (293)
Здоровье (115) Интернет (256) Компьютеры (157) Культура (205)
Образование (62) Отдых (110) Работа (66) Развлечения (168)
СМИ (140) Спорт (56) Справка (19) Наука и техника (43)


Как сделать заземление своими руками. Смотреть видео.

Изображение http://zazemlen.ru/ QR-код сайта http://zazemlen.ru/
ОписаниеLasto Blogging Engine | Формат: RSS 2.0
Url ленты:http://zazemlen.ru/rss.html
Сервис: Проверить в FEED Validator | Читать в Яндекс.Ленте или в Google Reader
Сайт: http://zazemlen.ru/ | найти в соцсетях: Яндекс.Поиск по блогамХабрахабрРамблер-ГруппыОтветы@Mail.RuMemoriБобрДобрTechnorati Digg
Содержание ленты... Как сделать заземление своими руками. Смотреть видео.


Как правильно сделать заземление дома
Wed, 07 Aug 2013 18:00:03 GMT

Для того, чтобы принять решение, как правильно сделать заземление дома, нужно выяснить, какая из систем заземления была применена в подведенной к дому линии электропередачи. В старых системах электроснабжения трехфазная система выполнена четырехжильным кабелем, а однофазная двухжильным. Специальная жила для защитного заземления в них отсутствует. А нулевая жила заземлена у источника электроэнергии. То есть используется схема заземления дома TN-C. В большинстве случаев именно такая подводка электроэнергии производилась к домам частного сектора. Поэтому заземление в частном доме приходится делать заново. При этом требуется не только делать контур заземления дома снаружи, входящий в состав повторного заземления, но и переделывать внутреннюю электропроводку. В результате реализуется схема заземления частного дома по типу TN-C-S. Если в кабеле, подведенном к вашему дому, есть специальная жила для защитного заземления, значит, есть возможность реализовать схему TN-S. Выполнять дополнительно повторное заземление дома может потребоваться только в случае необходимости его молниезащиты. Начнем рассмотрение вопроса, как сделать заземление дома, с более простого случая. Представим, что к вашему дому электроэнергия подведена по современной схеме со специальной жилой для защитного заземления. В этом случае работа по заземлению будет выполняться только внутри дома. В щите, куда осуществляется ввод кабеля, должно быть две шины: для нулевой жилы кабеля; для жилы защитного заземления. Нулевая шина должна быть изолирована от корпуса щита, а заземляющая закреплена непосредственно к корпусу с обеспечением электрического контакта. Нулевая и заземляющая жилы подключаются к соответствующей шине. При этом соединение шин между собой категорически запрещается. Подводка к каждому потребителю, требующему заземления, должна выполняться трехжильным кабелем. Заземляющая жила должна присоединяться к предназначенному для этого контакту. Все розетки в доме должны быть с заземлением (евророзетки). Если подводка электроэнергии выполнена кабелем без заземляющей жилы, во вводном щите необходимо сделать расщепление нулевой жилы. В щите по-прежнему должны быть нулевая и заземляющая шины. Но в данном случае необходимо соединить их между собой. А к потребителям, как и в первом случае, должны быть подведены две жилы нулевая и заземляющая от соответствующих шин. Это и называется расщеплением нулевой жилы. При этом заземляющая шина должна быть соединена с повторным заземлением, сооружаемым непосредственно возле дома Как сделать повторное заземление Повторное заземление безусловно необходимо при использовании схем заземления TN-C-S и TT. При использовании схемы TN-S оно может потребоваться для устройства молниезащиты. Повторное заземление оборудуется непосредственно около заземляемого дома. Конструктивно такое заземление включает в себя заземлитель и заземляющий проводник. В качестве заземлителя используются металлический штырь, уголок, труба. Обычно применяются не один, а несколько заземлителей. Чаще всего берутся три заземлителя, из которых образуется контур в виде треугольника. Расстояние между заземлителями должно быть около 2 м. Заземлители забиваются на глубину не менее 2-3 м. Между ними роется неглубокая траншея приблизительно 50 см. В нее укладываются горизонтальные соединители, обычно выполняемые из полосового металла. Все заземлители соединяются между собой в виде замкнутого контура. Лучший способ соединения сварка. От контура также по траншее укладывается заземляющий проводник, соединяющий контур заземления с заземляющей шиной в вводном щите. Сделать такое устройство заземления дома не представляет труда. Оставить комментарий All Comments
Про замену электропроводки
Fri, 02 Aug 2013 08:30:01 GMT

Дело в том, что раньше проводка делалась в основном алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свои свойства. Срок службы алюминиевой проводки в жилых домах- 30 лет для скрытой, 20 лет - для открытой. По наблюдениям специалистов, за этот период виниловая изоляция становится ломкой, в результате перетирания проводов учащаются случаи неполных коротких замыканий и, как следствие, пожаров. Другая причина пожаров - место с плохим контактом будет греться, искрить, еще более окисляться, еще более греться, что в итоге опять-таки приведет к пожару. Медный провод, конечно же, качественнее, однако и он в местах соединений подвержен окислению, а при нарушенном контакте нагревается и отгорает. Вспомним также, что в прежние годы провода соединялись скручиванием, но при скручивании и алюминиевый, и медный провода со временем окисляются, соединение становится неплотным, что приводит к росту его сопротивления, перегреву и искрению. Это также может явиться причиной выхода сети из строя и возгорания. Немаловажно, что раньше в домах не было кондиционеров, микроволновок, целого набора бытовых электроприборов и аудио и видеотехники. Соответственно, не было и проблем с электричеством. Теперь, если даже сразу не выбивает пробки, изношенная проводка подвергается непомерным нагрузкам. Как это ни печально, но снова до беды один шаг. Выход один: проводку надо менять, не откладывая это мероприятие "до следующего ремонта". Тем более что сейчас без проблем можно приобрести провода, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к бытовым электросетям: ПБПП-3 сечением 2,5 мм2 и третьей жилой - заземлением сечением 1,5 мм2, ВВГ с дополнительной изолирующей оболочкой (удобен для использования как внутри помещения, так и снаружи), АДПТ - четырехжильный плоский провод, который заключен стальной трос для его развески, а также целую серию медных одножильных цельных и многопроволочных проводов ПВ сечением от 1,5 до 10 мм2, применяемых для разводки, в электрощитах и пр. Исходя из практических соображений, проводку следует делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 - для освещения; для силовых розеток - 2,5 мм2). При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности. Обычно исходят из расчета, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм2 сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм2, для медных- 8 А на 1 мм2. Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм2. Оставить комментарий All Comments
О перепадах напряжения в электросети
Tue, 23 Jul 2013 17:30:02 GMT

По Российскому ГОСТу допустимое колебание напряжения в сети не должно выходить за пределы 10% то номинального, другими словами напряжение в розетке не должно опускаться ниже 198 вольт и повышаться выше 242 вольт, а в момент скачка напряжение может проседать до 35 вольт и подыматься до 400 вольт. Необходимо понимать, что опасно не только повышение напряжения, но и значительно пониженное. От повышенного напряжения происходит повреждение блоков электропитания, которые сгорают сразу от перегрузки или значительно сокращают ресурс работоспособности. Пониженное напряжение опасно в меньшей степени, но тем менее, тоже за частую приводит к выходу из строя блоков питания или компрессора холодильника и т.д. Причин возникновения бросков напряжения несколько: Разряды молний в близи линий электропередач. Во время грозы необходимо обязательно отключать от сети бытовую технику. Аварии на подстанциях, при которых высокое напряжение порядка (6-10 тыс. Отгорании или обрыв нулевого провода на подстанции и в электрошкафах довольно распространенная причина. Как правило, происходит по причине неправильного или ненадежного присоединения. При его обрыве или отгорании, происходит перекос фаз, и в части квартир повышается напряжение до 380 вольт и выше, а у некоторых опускается до 40 вольт. Чтобы защитить электронику от гибели, а квартиру то пожара устанавливается специальная защита. Конечно это дополнительные расходы, но они окупаются. Ведь ремонт вышедших из строя холодильников, стиральных машин, телевизоров и компьютеров влечет за собой не только денежные расходы, но и немалую потерю времени. В настоящее время выпускаются достаточно не много устройств для защиты от скачков напряжения, и все они отличаются как по качеству, так и по цене. Давайте познакомимся поближе с наиболее распространёнными и проверенными из них. 1. Сетевой фильтр. Пожалуй, является самым распространённым и доступным вариантом защиты. Применяется для отдельно расположенного электроприбора и получившего названия Пилот благодаря марке самого массового сетевого фильтра. Сетевой фильтр способен защитить маломощное электрооборудование. Например компьютер или аудиосистему, но только от малых скачков напряжения, от значительных перепадов он не спасёт, скорее сгорит сам. Работа фильтра основана на трех компонентах: Предохранитель или плавкая вставка выполняет защиту от короткого замыкания. Режектор защищает от помех, при работе электродвигателя, генератора или сварочного аппарата недалеко от вашего дома. Но все вышеописанные компонента присутствуют только в настоящих сетевых фильтрах, в дешевых удлинителях может присутствовать максимум автоматический предохранитель. Поэтому, перед покупкой стоит внимательно изучить тех. Источник беспроводного питания применяют для защиты компьютеров и другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: скачков напряжения, электромагнитных и радиочастотных помех, высоковольтных выбросов и полного исчезновения напряжения в электросети. При напряжении до 270 вольт ИБП переходит на работу от аккумуляторов, что позволит продолжать работу от нескольких минут, до нескольких часов в зависимости от модели. Подбор ИБП происходит по мощности защищаемого электроприбора. 3. Стабилизаторы напряжения. Установка стабилизатора напряжения является идеальным вариантом для тех, кто пользуется дорогой электронной аппаратурой. В отличии от ИБП и сетевых фильтров стабилизатор напряжения постоянно нормализует напряжения до 220 вольт. А при повышении напряжения до 250 вольт, отключит подачу электроэнергии. После нормализации напряжения в электросети, стабилизатор в автоматическом режиме подключит электропитание. Установка стабилизатора возможна как на отдельный электропотребитель, так на всю сеть дома или квартиры. В последнем случае подборка стабилизатора напряжения происходит исходя из мощности всего электрооборудования дома. 4. Реле контроля напряжения. Реле контроля напряжения устанавливается именно для защиты от скачков напряжения. Причем реле защищают не только от повышенного, но и от пониженного напряжения. Реле работает полностью в автоматическом режиме и восстанавливает электроснабжение с небольшой задержкой после восстановления его показателей на входе в норму. Устанавливается реле в щитах на DIN-рейку. В настоящее время выпускается много моделей реле с индикацией и возможной ручной настройкой коррекцией пределов напряжения, а также времени пределов отключения и подключения нагрузки. Оставить комментарий All Comments
Для чего нужно заземление
Tue, 02 Jul 2013 16:00:02 GMT

Электроэнергия представляет собой большую опасность и требует грамотного обращения с электропотребителями. При случайном или аварийном попадании напряжения на корпус или другие части устройств, в нормальном состоянии не находящихся под напряжением, это может оказаться смертельно опасным. Заземление жилого дома направлено на предотвращение этой опасности. Основным документом, в котором изложены требования к защитному заземлению, являются ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). В этом документе предусмотрены два вида заземлений в зависимости от выполняемой функции: рабочее и защитное. Рабочее заземление относится к профессиональному виду работ, в бытовых условиях выполнять его не требуется. Поэтому в дальнейшем будет рассматриваться защитное заземление дома. Заземление в старом доме В старом доме все оказывается сложнее. Новая бытовая техника не подключается к старым розеткам вилка не подходит. А в инструкции на технику указано, что категорически запрещается ее использования без заземления. Приходится разбираться, имеется ли и в каком состоянии заземление в панельном доме, если он старой постройки или, тем более заземление в деревянном доме. В недавние времена бытовая техника не требовала заземления, и заземление в старых домах было необязательным. С появлением современной техники этот вопрос приходится решать заново. Особенно это касается старых частных домов. В подавляющем большинстве случаев заземление в частном доме отсутствует. Системы заземления дома Электропитание жилых домов осуществляется только по сетям с глухозаземленной нейтралью. Для таких сетей Гост Р 5051.2-94 регламентирует применение заземление по схемам TN и TT. Особенностью системы TN является то, что заземляемые части потребителей соединены с нейтралью источника питания нулевыми проводниками. Включает в себя три схемы: TN-C. Нулевые проводники - рабочий и защитный представлены одним проводником по всей длине линии. Повсеместно распространена в старых домах. В настоящее время использовать не рекомендуется. TN-C-S. Аналогична подсистеме TN-C, но на вводе в дом производится расщепление общего проводника на нулевой рабочий и отдельно нулевой защитный. При этом требуется произвести дополнительно повторное заземление жилого дома. Рекомендуется взамен TN-C. TN-S. Нулевые проводники рабочий и защитный проложены раздельно по всей длине линии. Обеспечивает наибольшую безопасность. Рекомендуется в современном строительстве. Требует применения в трехфазной сети пятижильного, а в однофазной трехжильного кабеля. В отличие от предыдущей системы в системе TT глухозаземленная нейтраль источника питания не соединяется проводниками с заземляемыми частями потребителей. Для защитного заземления потребителей необходимо отдельное заземляющее устройство. Применение системы TT раньше было запрещено. Теперь ее применение возможно, но только при условии установки в доме УЗО. Как минимум, одного на вводе в дом. Наиболее целесообразны и экономичны системы заземления для частного дома по схемам TN-C-S и TN-S. Как сделать заземление дома Для того, чтобы принять решение, как правильно сделать заземление дома, нужно выяснить, какая из систем заземления была применена в подведенной к дому линии электропередачи. В старых системах электроснабжения трехфазная система выполнена четырехжильным кабелем, а однофазная двухжильным. Специальная жила для защитного заземления в них отсутствует. А нулевая жила заземлена у источника электроэнергии. То есть используется схема заземления дома TN-C. В большинстве случаев именно такая подводка электроэнергии производилась к домам частного сектора. Поэтому заземление в частном доме приходится делать заново. При этом требуется не только делать контур заземления дома снаружи, входящий в состав повторного заземления, но и переделывать внутреннюю электропроводку. В результате реализуется схема заземления частного дома по типу TN-C-S. Если в кабеле, подведенном к вашему дому, есть специальная жила для защитного заземления, значит, есть возможность реализовать схему TN-S. Выполнять дополнительно повторное заземление дома может потребоваться только в случае необходимости его молниезащиты. Чтобы выполнить заземление частного дома своими руками грамотно и с расчетом на длительный срок службы, вовсе не обязательно быть профессиональным электриком. Начнем рассмотрение вопроса, как сделать заземление дома, с более простого случая. Представим, что к вашему дому электроэнергия подведена по современной схеме со специальной жилой для защитного заземления. В этом случае работа по заземлению будет выполняться только внутри дома. В щите, куда осуществляется ввод кабеля, должно быть две шины: для нулевой жилы кабеля; для жилы защитного заземления. Нулевая шина должна быть изолирована от корпуса щита, а заземляющая закреплена непосредственно к корпусу с обеспечением электрического контакта. Нулевая и заземляющая жилы подключаются к соответствующей шине. При этом соединение шин между собой категорически запрещается. Подводка к каждому потребителю, требующему заземления, должна выполняться трехжильным кабелем. Заземляющая жила должна присоединяться к предназначенному для этого контакту. Все розетки в доме должны быть с заземлением (евророзетки). Если подводка электроэнергии выполнена кабелем без заземляющей жилы, во вводном щите необходимо сделать расщепление нулевой жилы. В щите по-прежнему должны быть нулевая и заземляющая шины. Но в данном случае необходимо соединить их между собой. А к потребителям, как и в первом случае, должны быть подведены две жилы нулевая и заземляющая от соответствующих шин. Это и называется расщеплением нулевой жилы. При этом заземляющая шина должна быть соединена с повторным заземлением, сооружаемым непосредственно возле дома. Как сделать повторное заземление Повторное заземление безусловно необходимо при использовании схем заземления TN-C-S и TT. При использовании схемы TN-S оно может потребоваться для устройства молниезащиты. Повторное заземление оборудуется непосредственно около заземляемого дома. Конструктивно такое заземление включает в себя заземлитель и заземляющий проводник. В качестве заземлителя используются металлический штырь, уголок, труба. Обычно применяются не один, а несколько заземлителей. Чаще всего берутся три заземлителя, из которых образуется контур в виде треугольника. Расстояние между заземлителями должно быть около 2 м. Заземлители забиваются на глубину не менее 2-3 м. Между ними роется неглубокая траншея (приблизительно 50 см.) В нее укладываются горизонтальные соединители, обычно выполняемые из полосового металла. Все заземлители соединяются между собой в виде замкнутого контура. Лучший способ соединения сварка. От контура также по траншее укладывается заземляющий проводник, соединяющий контур заземления с заземляющей шиной в вводном щите. Сделать такое устройство заземления дома не представляет труда. Оставить комментарий All Comments
Электропроводка своими руками
Wed, 26 Jun 2013 20:30:02 GMT

Работа эта несложная, но очень важно знать хотя бы азы теории, иначе практика может доставить вам серьезные неудобства. Проводка, сделанная со слишком большим запасом прочности, во-первых, может стать причиной пожара, а во-вторых, создаст вам много лишней работы при монтаже. Если же вы ошибетесь в обратную сторону, то придется постоянно включать обратно сработавшие автоматы, да и пожар тоже не исключен. Что такое сила тока и как ее считать Начнем с необходимого теоретического минимума. Любой электроприбор имеет шильдик с указанием потребляемого тока либо мощности. Если указана только мощность, то для получения значения потребляемого тока ее надо поделить на напряжение. Например: если мощность чайника составляет 1.1 киловатт, то потребляемый ток будет 1100 Ватт 220 Вольт 5 Ампер. Еще пример: в бане три лампочки по 60 Ватт каждая, напряжение в бане 12 вольт, значит, ток этих лампочек 3 60 Ватт 12 Вольт 15 Ампер. Пример с напряжением 12 Вольт отнюдь не случаен. Если сравнивать провод с водопроводной трубой, то сила тока будет являться аналогом давления в трубе при определенном значении труба просто лопнет, ну а провод расплавится. Чтобы правильно выбрать проводку, читателям МирСоветов необходимо рассчитать ток по комнатам. Для этого просто суммируйте ток, потребляемый одновременно включаемыми электроприборами. При этом не пытайтесь экономить, рассматривать надо именно пиковую нагрузку, а не минимальную. Конечно, вряд ли вы будете включать их одновременно с чайником и микроволновкой, но вполне может быть, что они окажутся одновременно включены с компьютером и телевизором. Рассмотрим для примера гипотетическую детскую комнату. Письменный стол (компьютер и лампа), телевизор, освещение, также могут включаться пылесос или обогреватель. Получаем: 1000 Ватт на письменный стол, 300 Ватт на телевизор, 200 Ватт на люстру, 100 Ватт на свет над кроватью итого 1600 Ватт, то есть примерно 7.3 ампера. Прикинем блуждающую нагрузку обогреватель для комнаты 5х5 метров потребуется максимум на 2000 Ватт, пылесос вряд ли будет мощнее итого 9 Ампер. Максимальное потребление для этой комнаты составит примерно 17 Ампер. От чего защищает щиток? Перед переходом к практике давайте чуть подробнее рассмотрим, в каких случаях исправная электропроводка может стать причиной пожара. При заниженном сечении проводки она нагревается, что сильно сокращает срок ее жизни. Если при этом вы возьмете автоматы завышенного номинала, то при длительной работе электроприборов у вас вполне могут выгореть розетки и распаячные коробки. При завышенном сечении проводки вы ничем не рискуете, однако ее сложнее подключать к приборам. Вывод можно сделать такой: ошибиться с сечением проводов в большую сторону не страшно, а вот автоматы ни в коем случае не должны превышать по номиналу максимальный ток для защищаемого ими кабеля. Если не уверены ставьте автомат минимального номинала, если окажется, что вы перестраховались, то его всегда можно заменить. От теории к практике Провода выпускаются стандартных сечений. Вы можете поискать в интернете соответствующие таблички, но на практике вам потребуется максимум четыре сечения медного провода: 1.5 кв. 34 А. Также не стоит брать мягкие кабеля, то есть с проводником из многих тонких проволочек при зачистке вы можете не заметить, что вместе с изоляцией сняли часть этих проволочек, то есть снизили сечение проводника. Номинал автомата следует подбирать чуть больше максимального тока для защищаемого кабеля то есть 16 А для 1.5 кв. 25 А для 2.5 кв. Не страшно, если расчетная нагрузка на 1-3 ампера выше номинала автомата, мы считали ее для максимума потребления, который длится не дольше получаса, а кратковременные незначительные превышения не опасны для кабеля, да и автомат имеет определенную зависимость времени срабатывания от уровня превышения тока. Не советую читателям МирСоветов использовать кабель сечением менее 1.5 кв. Автоматы также не стоит брать номиналом менее 16 А, это достаточно для отключения при аварии. Что должно быть в щитке Распределительный щиток необходим в первую очередь для разделения электропитания на несколько линий, чтобы в случае аварии не обесточивалось все помещение. Такое разделение позволит сразу понять, где проблемы и не устранять их при свете фонарика. Общая логика деления соответствовать плану помещения. Каждый автомат отвечает за питание одной комнаты, в идеале стоит вынести на отдельные автоматы освещение. Питание на распределительные автоматы должно приходить через вводной, то есть одним автоматом большого номинала должен отключаться весь щиток, это необходимо для возможности оперативной замены неисправных или неверно выбранных автоматов. Автоматы нумеруются слева направо, первый автомат вводной. На дверку щитка вешается табличка с номером автомата и объяснением, что он отключает. Еще немного теории В объеме этой статьи невозможно дать всю необходимую для понимания функционирования электросетей информацию, однако совсем просто некоторые вещи объяснить надо. В бытовых трехфазных электрических сетях используется переменный ток с межфазным напряжением 380 Вольт, напряжение фаза-нейтраль составляет 380 1.73 220 Вольт, именно они приходят на розетку в квартире. Ток называется переменным, поскольку 50 раз в секунду меняет значение с -220 на +220 Вольт и обратно. Нейтраль имеет нулевой потециал. Через два проводника сети фазу и ноль протекает напряжение, заставляющее работать электроприборы. Если вставить в розетку индикаторную отвертку, то на одном контакте (фаза, белая или коричневая изоляция, обозначается L) индикатор загорится, на другом (ноль, синяя изоляция, обозначается N) нет. Ноль НЕ должен проходить через автоматы, он подводится на распределительную колодку и от нее разделяется по кабельным линиям. Заземление является особым видом нейтрали, оно необходимо для защиты металлических частей электроприборов от попадания под напряжение. НЕЛЬЗЯ использовать нулевой проводник в качестве заземляющего& 33; Если у вас не подведен провод заземления (желтый в зеленую полоску, обозначается РЕ) то лучше обойтись без него. В частном доме можно сделать его самому. Монтаж электрического щитка Начнем с простого замена автоматов в щитке квартиры. Фаза и ноль приходят с магистральных проводов на два контакта пакетного выключателя, обычно нижних, затем с его верхних контактов идут на счетчик и через него идут на квартирные автоматы. Если вы не меняли проводку и не собираетесь это делать, то вам надо посмотреть номиналы существующих автоматов и подготовить такие же. Также вам понадобится DIN-рейка (на нее крепятся автоматы) и шуруповерт с двумя короткими саморезами по металлу. Отключите пакетник. Если пакетник неисправен, вызовите электрика и замените его, собственноручно сделать это не получится, так как ввод всегда под напряжением и отключается только в щитовой вашего дома. Если пакетник отключился и это пакетник вашей квартиры, отсоединяйте провода от автоматов, не забывая наклеивать на них бирки и подписывать. После отключения автоматов демонтируйте их и поставьте на их место DIN-рейку. Для того чтобы поставить на нее новые автоматы, их надо зацепить за нижний край защелкой и потянуть до упора вверх, затем придавить к рейке. Подсоединяйте провода, соблюдая исходный порядок. Для лучшего контакта в зажиме сложите зачищенные кончики проводов пополам. Теперь выключите все новые автоматы и включайте пакетник. Включите по очереди автоматы. Если произошло короткое замыкание, проверьте провода, найдите место повреждения изоляции и устраните его при помощи изоленты. Включайте снова. Готово& 33; А теперь самостоятельно Удобный пластиковый корпус для щитка можно купить в любом магазине электротоваров. Как правило, он уже укомплектован DIN-рейкой и колодками заземления и нуля, как минимум есть специальные крепления для них. Если вдруг вам попадется корпус с пластиковой рейкой не покупайте, легко ломаются. Для соединения автоматов продаются специальные гребенки, лучше купить ее, поскольку неровно выгнутая перемычка будет мешать поставить ровно автоматы. Сборку лучше начинать с автоматов. Поставьте их на рейку и соедините все перемычки. Открутите клеммы для отходящих проводов. С боков щитка находятся надсеченные места для кабельных вводов. Примерьте, какие из них вам удобнее будет использовать, но не выламывайте их. Как правило, при попытке проломить такое отверстие по надсечке трещины идут во все стороны, поэтому лучше высверлить этот ввод перкой по дереву или специальной фрезой. Перед установкой щитка убедитесь, что на вводе нет напряжения. Провода удобнее завести в отверстия до того, как закрепите щиток на стене. И желательно пометить бирками, чтобы не определять потом методом тыка принадлежность автомата. После закрепления щитка обрежьте лишнюю длину проводов и зачистите концы. Подсоедините вводной ноль и, если есть, заземление к колодкам, затем подключите отходящие провода нуля и заземления. Соберите их вместе и заведите в угол щитка. Поставьте рейку с автоматами. Подключите к вводному автомату фазу и подключайте отходящие провода. Проверьте все клеммы на плотность протяжки, легко подергайте провода, убедитесь, что все они надежно зажаты. Подавайте напряжение и включайте по одному автоматы. Если неполадок не обнаружено, пройдите по всем розеткам с настольной лампой и проверьте, чтобы они работали. 17:16 через NovaPres.. Оставить комментарий All Comments